3;cnica de viskakana, de cinco hilos.
La tikaviska, técnica mullut’uma, de ocho o más hilos.
La chivaja o wasquilla, similar a la viska, pero más fina.
Los chako, técnica phalar, que no es una técnica de trenzado propiamente tal, sino
más bien de torcido grueso.
USO EN GENERAL DE LAS SOGAS
Para amarrar la carga en los animales, para cargar la leña, trasladar paja, etc.
-6-
Las tikaviska, son puestas en las mesas rituales y se utilizan en los waiño o floreos
de animales.
Las hondas (k’orowa), son de dos tipos: las de uso diario y las de uso ceremonial.
Pieza trenzada, originalmente usada como arma de combate. Hoy es usada por
los pastores para guiar el ganado, ondeando y arrojando pedruscos, mide
aproximadamente 1,30 metros (op.cit:47).
VESTIDURA DE MUJER
Urku (aksu o anako) compuesto de dos piezas tejidas y unidas de color marrón o
negro; cuando es confeccionada por una adolescente, marca su iniciación laboral
y la llegada de la edad de abandono del celibato.
Bajo el vestido, una especie de enagua, llamada kotona, confeccionada de una
tela de lana blanca de cordero.
ACCESORIOS
Lliijlla o awayu, pieza tejida a telar de suelo rectangular (100×100 cm. Aprox.)
empleadas por las mujeres para cargar sobre sus espaldas a los niños o
mercaderías u otros objetos durante los viajes o para la limpieza de quínoa.
Por su finura, color, ornamentación, pueden ser empleados en algunos ritosatados
rituales- con los elementos usados durante el “floreo” o waiño (rito de
señalización de los animales).
Según sus diseños, existen dos tipos de awayu: las tumirino y las wanka.
Las inkuña, más reducidas que los awayu (30×30cm.) teniendo uso exclusivo
ritual, para colocar encima coca, azúcar y recipientes con alcohol.
Las fajas (wak´a) tejidas en telar de cintura de diferentes colores y diseños,
geométricos y figurativos, utilizadas para fijar el vestido de la mujer a la cintura o
para sujetar los pantalones de los hombres; además se usan en los partos como
ayuda, miden aprox. 105×4,5 cm.
Las culebrillas (kulebrillas) y los wak´akallu son empleadas en contextos rituales.
Caracterizada por un tipo de trenzado complejo de hilos finos y de colores
especiales.
Las kulebrillas, son de trenzado corto, se caracterizan por llevar colgando
pompones de colores. Las confeccionan padres y tíos a hijas y sobrinas para que
bailen en carnavales. También como parte del atuendo ceremonial de los varones
o como adornos en las cabezadas de mulas en la “entrada” de carnaval.
Los wak’akallu son adornos de los ejecutantes de las bandas de lichiwayu que
lleva colgando de una faja que amarran de su cintura.
-7-
OBJETOS DE PLATA DESTINADOS A LA ORNAMENTACION PERSONAL.
Tupus, se utilizan para amarrar el vestido tradicional (asku) en ambos hombros.
Cumple también una función ornamental. Los tupus han sido reemplazados por
simples trabas y las pocas veces que las mujeres se visten a la usanza tradicional,
los “p’ichi” son adornos preciados.
Los tupus se componen de dos cucharas terminadas en punta agudizada como un
gran alfiler, unidas por una cadena. La parte cóncava de cada cuchara, tiene
grabados dibujos que representan corazones, aves o vegetales.
Las pulseras (pulsira), muy escasas, las lucían sólo en ocasiones sociales
relevantes.
Aretes o sarcillu:
Estos aros están grabados con hojas o flores. Se le agregan a veces cuentas de
loza o vidrio, que parecen ser los frutos de los motivos vegetales. Los aretes de
tamaño menor eran de uso cotidiano, los más grandes, en el pasado, se llevaban
en ocasiones especiales.
Las walcas, collares de cuentas complemento obligado en la ornamentación
femenina; confeccionadas con cuentas de loza o vidrio (también de plástico) de
diversos colores, aunque en el pasado fueron preferidas de cuentas rojas. Su
largo es variable. Se usan en vueltas alrededor del cuello (op.cit:53-54-56).
VESTIMENTA DE VARON
Las telas elaboradas en el telar de lisos por los hombres son: el kordillate para la
confección de pantalones y, antes, de chaqueta y chaquetillas; y la walleta de
trama más suelta, para la confección de kotona y de camisas.
En la actualidad, el homre aymara, de viste con prendas de origen industrial, como
son los ternos de paño, camisas de algodón, chalecos de lana y sombreros de
paño. Estos se llevan combinados con piezas tradicionales, ya sea por confección
y diseño, como son las chuspas, talegas, punchos y en general los accesorios,
como la cordelería.
ACCESORIOS
Poncho o puncho, existen dos tipos de éstos: los corrientes, de uso diario en las
faenas de campo; y los especiales, de uso ocasional como los punchokasique
(gris claro, beige, marrón, vicuña, etc.), uso de alféreces, mayordomos y caciques
(mallku) en las ceremonias colectivas; los puncholuto, para ocasiones fúnebres.
Los punchowasu, similares a la manta huaso de la zona central del país; los
punchosikuri (rojo, marrón), utilizados por los músicos. Los punchos empleados en
ceremoniales y cotidianos, se distinguen por su finura, calidad y colores de las
telas elegidas (op.cit:43-44).
CONCLUSION
-8-
Los altos costos en la elaboración de piezas textiles hacen que sean
económicamente más caras, que las de fabricación industrial.
La migración por parte de las comunidades indígenas, hacia las grandes urbes, en
busca de mejores fuentes de trabajo, provoca el desinterés por parte de los
jóvenes de aprender el oficio; no se producen así, nuevas generaciones de
artesanos, que mantengan la tradición.
Por el nuevo carácter social y económico de las manufacturas tradicionales, se
encuentra fuera de contexto en un medio material andino muy transformado y no
pueden competir con sus similares industriales.
El aumento de la demanda de los productos artesanales, acarrea mayor interés a
aumentar la producción a bajos costos y a plazos inferiores.
Con la apertura de caminos en la zona altiplánica, se produce un aumento en la
comunicación y el traslado de gente y de productos. El acceso a los productos
urbanos genera una sobrevaloración y un mayor consumo de éstos, produciendo
una competencia entre las artesanías tradicionales y las que aporta el mercado.
Los productos de la precordillera y altiplano son subvalorados en contraposición
con los productos urbanos.
Son pocas las artesanas que conocen y están en condiciones de transmitir las
técnicas especializadas, como el hilado para tejidos finos o las terminaciones de
prendas con agujas (larpe, epa, kumpa, sarokipata).
Con el afán de producir más, de aumentar las ventas, la artesanía tradicional está
desapareciendo. Aún así siguen manteniendo su belleza y simbolismo.
En el caso de las prendas utilitarias, las vestimentas masculinas fueron las
primeras en ser reemplazadas, ya que aún en algunos lugares, las mujeres
continúan usando su vestido tradicional (urko), pero en la mayoría de los casos,
sólo se les lleva en ocasiones muy especiales y, principalmente, por las mujeres
mayores. Lamentablemente, aumenta el abandono de este vestido en la mujer, lo
que deja como consecuencia el desuso de estas prendas tradicionales.
-9-
RAPA NUI
Nombre: La Isla de Pascua ha tenido numerosas denominaciones. Las más
adecuadas son:
-Mata-Kiterage (Los ojos que miran al cielo)
-Rapa-Nui (La gran Rapa)
-Isla de Pascua descubierta el día de Pascua de Resurrección de 1722, por el
holandés Roggween. Está situada casi a la mitad de camino entre la Costa de
Chile y Tahiti a los 27 8′24″ de latitud Sur, y a los 110 45′50″ de longitud Oeste,
casi frente a Caldera.
De Valparaíso a la Isla de Pascua hay 2.600 millas y de Pascua a Tahiti 2750
millas.
Es pues la Isla polinésica situada más al Este (Easter Island).
ORIGEN
Descubierta el 6 de Abril de 1722. Las crónicas y narraciones de diferentes libros y
revistas, nos hablan de posibles migraciones, de paralelismo de civilizaciones
incaicas y asiáticas, que de alguna manera pudieron influir en el pasado
polinésico. Thor Heyerdal; estudioso científico, nos narra que quizás los Incas,
aprovechando las corrientes marinas y ayudándose con embarcaciones de totora,
habrían llegado a poblar las Islas del Pacífico.
En el presente, el pueblo pascuense, raza maorí, navegantes del pasado, se
enfrentan al futuro de una decidida lucha para salvaguardar sus intereses, con los
vaivenes propios de una sociedad de consumo, como la del siglo XX, la cual no le
ha dado respaldo alguno, y que hoy en forma precaria, pretende un standard de
vida socioeconómico más favorable.
El 9 de Septiembre de 1888 el comandante Don Policarpo Toro toma posesión de
la isla (abandonada por Francia) en nombre de Chile, terminando así el reinado
del Oriki Otenu Takena, último sucesor de Hotu Matua.
Hasta 1933 habían arribado 73 buques, por lo menos, desembarcando marinos u
hombres de ciencia que han estudiado, en todos los aspectos, la isla y sus
habitantes (Stephen-Chauvet, 1946:25,34).
VESTIDURAS PRIMITIVAS
VESTIMENTAS DE HOMBRE
Los hombres por lo general, iban desnudos o llevaban un simple cinturón de hojas
de plátano.
Algunos hombres, muy pocos, llevaban una especie de taparrabo hecho de “tapa”,
llamado “mahute” fabricado como el “tapa” de otras islas polinésicas, amarrado a
la cintura con una cuerda.
-10-
Hami: la prenda de vestir más elemental era el taparrabo, “hami”, del que dice el

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